忙吃備飲，廚下勞形－Soloist部落

Waterloo台灣同鄉會一位友人說，從加拿大回流台灣的人，通常為了兩個理由：「鄉愁」和「醫療」問題難解。想想不無道理。

思念家鄉的程度，與來加拿大時的年齡成正比，所以最不想再回台灣的是小朋友，他們完全沒有思鄉的包袱，只有「釋重負」的快意。成年人或因唸書，或因工作，可能無暇思鄉，縱使偶而「思想起」，也莫可奈何，隨之而來的繁忙反而是最好、最快速的解愁藥，時日一久，「麻藥」終於取代了「特效藥」。

比較麻煩的是游手好閒、無所事事的一群半老不老的同胞，太年長的不想來，就算來了，也無力當空中飛人，只有半老不老的才會有一些想頭，一些掙扎，於是也成為最不安於室的一群。

鄉愁，說來有些抽象，卻也十分具體。所謂「抽象」，簡單講就是「看山非吾山，看水非吾水」，更難過的是「看人非吾人」，不同膚色、不同種族者就不必說了，就算同為炎黃世胄的華裔，口音殊異也會讓你覺得格格不入，倒非心胸狹隘，而是聽覺的好惡總是凌駕其他感官，再加上視覺也常莫名助拳，使得所懷之「鄉」的定義總伸不到祖籍那塊地，遑論這非吾土、非吾水的異國他鄉了。這種感覺最大的病癥便是「自由而不自在，賞心卻難順心」。

至於「具體的鄉愁」，最常顯露在「食」的範疇。吃喝五十多年的台灣米、台灣水，再加上被那「小吃天堂」餵得嘴都刁了，怎麼可能在短時間之內適應國外飲食。剛開始的時候，可能因好奇嚐鮮，沒什麼太大的感覺，等速食燒烤、生冷涼拌吃膩了，三不五時總會想念「鼎泰豐」的小籠包，「張記」的牛肉麵，「高記」的蟹殼黃，「鬍鬚張」的魯肉飯，「丸林」、「肉伯」、「噴水」口味各不同的雞肉飯、滷白菜，「東一」、「排骨大王」的排骨飯，士林夜市的蚵仔煎、大餅包小餅，「聖瑪莉」、「一之軒」、「世運」、「明星」香噴噴的麵包……好吃的太多太多了，每一樣都教人垂涎，美味又不上稅，能抗拒想念者，幾人能夠？

在這裡，味道不對也就罷了，為了「拒貴、抗稅、惜給」（物價貴，還得外加13趴稅，再給一成小費），只能多在家裡開伙（君不見只要瀏覽旅居海外同胞的部落格，談烹調飲食所佔篇幅極多），於是餐餐動鍋，搞得油頭粉面（油煙加身、麵粉撲面），事後還有洗不完的鍋碗瓢盆，「班長」原本玉手纖纖，一年多來因洗碗無數，軟硬（水）交加，如今粗手臞臞，塗抹再多護手乳液都無濟於事，教人於心不忍。在台灣小吃處處，價廉味美，就算三更半夜也能在夜市，在小攤，在超商輕易覓食，婦女同胞不必然與「煮飯婆」畫等號，惟這樣的福份只能留在台灣，在飛機從中正機場起飛的同時，便得鎖進記憶，在異國面對一餐接一餐的催逼時，美好的記憶總是無預警的閃進心頭，搔你一下，啃你一口，搔啃久了，怎不激起鄉思？

在台灣的時候，陸續購置燉鍋、砂鍋、蒸鍋、平鍋、悶燒鍋、壓力鍋、製麵包機……，但多束之高閣，來加之後，沒想到逐一派上用場，蒸煮煎悶炒烘烤，成為掌中饋之得力助手，從好處看，物盡其用，無一浪費；從歹處看，只見廚房裡「飯婆」「碗公」竟日蓬頭垢面週旋於油鹽醬醋之間，還吃得面有菜色，付出與收獲好像不成比例。

當然，「面有菜色」到底好是不好？端看從哪個角度解釋。在台灣食物多樣又可口，取得便宜又方便，面色不「菜」，血脂血壓卻有衝高之虞；在這裡居家開伙，內容平淡，日日土司，多蔬少肉，身材不易走樣，臉色是「菜」了些，卻正跨過養生的低門檻，看來也不必然是壞處。

但是，人的劣根性之一就是愛比較，而且總是「輕擁有，重失去」。當你外出與人雞同鴨講，有口難言；在家忙吃備飲，廚下勞形，想強抑鄉思，怎麼可能？

「醫療」難題，且待下回分解。